Park Chanyi

©️Dior

2026년 파리 오트 쿠튀르의 여러 장면 가운데, 가장 오래 잔상처럼 남는 순간은 조나단 앤더슨(Jonathan Anderson)이 Dior을 위해 선보인 2026 SS 오트 쿠튀르 컬렉션이었다. 디올 하우스의 크리에이티브 디렉터로서 그가 처음 선보인 오트 쿠튀르 쇼는 유산을 박제하지 않고 현재형으로 호흡하게 만드는 방식, 그가 말하는 ‘살아 있는 지식’에 대한 설득력 있는 선언처럼 다가왔다.

앤더슨은 이번 컬렉션을 하나의 정원 혹은 연구실처럼 구성했다. 무대는 자연의 유기적인 질감과 식물의 생명력으로 채워졌고, 옷은 자연을 재현하기보다 그 일부가 된 듯 존재했다. 거대한 꽃잎을 연상시키는 스커트는 중력과 구조 사이에서 미묘한 긴장을 만들어냈고, 실크로 빚어진 꽃 장식과 액세서리는 장식이라는 범주를 넘어 표면 그 자체로 기능했다. 돌기와 곡선이 교차하는 조각적 실루엣은 자연이 품은 불규칙성과 정교함을 동시에 드러내며, 오트 쿠튀르가 여전히 실험과 사유의 장임을 조용히 증명했다. 

이 컬렉션에서 장인정신은 전면에 나서지 않는다. 대신 만져질 듯한 질감과 절제된 기이함 속에서, 디올의 역사와 앤더슨 특유의 지적 태도가 자연스럽게얽힌다. 정원처럼 자라고, 연구처럼 축적되는 이 옷들은 오트 쿠튀르가 과거를 반복하는 형식이 아니라, 계속해서 학습하고 갱신되는 태도임을 보여준다

컬렉션의 중심에는 정교하게 축적된 장인정신이 놓여 있었다. 수만 개의 실크 꽃잎을 밀집시켜 완성한 수놓이는 표면을 장식하는 데 그치지 않고, 옷의 밀도와 리듬을 결정했고, 독특한 입체감을 부여하는 드레이프는 형태가 어떻게 움직임으로 확장될 수 있는지를 보여주었다. 세라믹 아티스트 마그달렌 오둔도(Magdalene Odundo)와의 협업에서 비롯된 곡선적 실루엣은 옷을 착용 가능한 구조물로 끌어올리며, 패션과 조형 예술의 경계를 자연스럽게 흐렸다.

이러한 장인정신은 단순한 시각적 화려함에 머물지 않는다. 오히려 ‘장인의 손길’이 오늘날의 오트 쿠튀르 안에서 여전히 사유와 실험의 중심에 놓일 수 있음을 조용하지만 분명하게 증명한다. 손으로 축적된 시간과 감각은 이 컬렉션에서 장식이 아니라 언어가 되었고, 디올의 유산은 그 언어를 통해 다시 현재형으로 발화된다.

컬렉션의 중심에는 정교하게 축적된 장인정신이 놓여 있었다. 수만 개의 실크 꽃잎을 밀집시켜 완성한 수놓이는 표면을 장식하는 데 그치지 않고, 옷의 밀도와 리듬을 결정했고, 독특한 입체감을 부여하는 드레이프는 형태가 어떻게 움직임으로 확장될 수 있는지를 보여주었다. 세라믹 아티스트 마그달렌 오둔도(Magdalene Odundo)와의 협업에서 비롯된 곡선적 실루엣은 옷을 착용 가능한 구조물로 끌어올리며, 패션과 조형 예술의 경계를 자연스럽게 흐렸다.

이러한 장인정신은 단순한 시각적 화려함에 머물지 않는다. 오히려 ‘장인의 손길’이 오늘날의 오트 쿠튀르 안에서 여전히 사유와 실험의 중심에 놓일 수 있음을 조용하지만 분명하게 증명한다. 손으로 축적된 시간과 감각은 이 컬렉션에서 장식이 아니라 언어가 되었고, 디올의 유산은 그 언어를 통해 다시 현재형으로 발화된다.

앤더슨의 접근법은 전통과 혁신 사이에서 긴장을 조율하는 데 있다. 실루엣은 과감하고 구조적이지만, 그 표면에는 자연의 유려한 곡선을 연상시키는 부드러움이 스며 있다. 일부 룩에서 꽃잎에서 비롯된 볼륨은 다소 작위적으로 느껴지기도 하지만, 그 과잉마저도 하우스 코드를 새롭게 해석하려는 실험의 일부로 읽힌다. 

디올의 상징적 요소들 역시 단순한 복원이 아니라 변주를 통해 등장한다. 전통적인 바 재킷은 비대칭 칼라와 과장된 비례 속에서 낯선 긴장을 획득했고, 드레시한 룩들은 유려한 드레이핑으로 얼굴을 가리며 시선과 형태 사이의 관계를 재구성했다. 피날레를 장식한 브라이덜 룩은 클래식한 웨딩 드레스의 기억을 호출하면서도, 현대적인 드라마를 덧입혀 컬렉션 전체를 관통하는 주제 “옛것과 새것의 공존” 을 또렷하게 마무리했다.

물론 모든 반응이 호의적이지만은 않았다. 일부 관객과 온라인 커뮤니티에서는 컬렉션 전반의 일관성이 느슨하게 보이거나, 룩 사이의 서사가 충분히 응집되지 않았다는 지적도 이어졌다. 지나치게 실험적인 조형이 때로는 ‘패션 그 자체’보다 장식적 효과에 머문다는 평가 역시 공존했다. 그러나 이러한 균열은 오트 쿠튀르가 태생적으로 감수해온 위험이자, 동시에 그 존재 이유이기도 하다

결국 이번 Dior 오트 쿠튀르 컬렉션은 조나단 앤더슨이 디올 하우스의 전통적 DNA를 존중하는 동시에, 자신만의 조형적 언어를 구축해가는 과정으로 읽힌다. 이는 오트 쿠튀르를 단순한 장식적 유희가 아니라, 동시대의 예술적,사회적 감각과 연결되는 실천의 장으로 확장하려는 시도다. 장인정신과 자연을 바라보는 새로운 시선이 교차한 이 무대는, 디올이 앞으로 어떤 방향으로 나아갈 것인지를 암시하며, 질문을 남긴 채 조용히 막을 내린다.